布宜诺斯艾利斯很明丽，伴着一种舞步的节奏，流露出淡淡的忧伤。这座探戈之城曾有过辉煌的财富，而现在，那些令人缅怀的高楼大厦正在优雅地老去。与这个城市联系在一起的还有：好战的将军们、“失踪者的母亲们”[1]、马纳多纳、甚至更近点的麦当娜[2]。

在瑞可雷塔区里的人们，他们死后也会像他们活着时一样大笔地挥霍。瑞可雷塔区—布宜诺斯艾利斯最著名的郊区，拥有专属于本区的昂贵墓地。墓地里面成排的大理石棺木上满是灰尘，埋葬的都是这个城市里曾经显赫一时的精英们。

想象这样一个墓地：到处都是豪门家族的家谱姓名，只有一两个废金属商人或中彩票者的名字穿插其中，显得有辱这个地方的档次—这就是瑞可雷塔墓地。去世的伊娃·贝隆(Eva Perón)就是一位这样的不速之客。生前，她深受穷人的爱戴和富人的憎恨；死后，却被那些仇恨她的富人们所包围。

伊娃·杜阿特·贝隆(Eva Duarte Perón)是阿根廷总统胡安·贝隆(Juan Perón)将军的第二任妻子。1952年，她因癌症与世长辞，享年33岁。如同她活着的时候一样，至今阿根廷人对她的看法各异。有些人认为这位曾经的女演员是穷人们圣徒般的朋友；其他人却认为她更像是一位利用社交手段往上爬的放荡女子。

当然，布宜诺斯艾利斯除了人们记忆里的放荡女子、探戈和大将军外，还有更多其他的。城里的Belle ?poque区拥有一些格调高雅、看似一望无际的宽阔大道，这与拉丁美洲其他任何首都不同。从Caminita区里红色、粉色和蓝色的房屋到市中心的宏伟大厦，布宜诺斯艾利斯是一座充满神奇的城市。这里的咖啡很棒，咖啡店也一样出色。有名的咖啡店，例如建于1858年的Café Tortoni，作家洛尔迦（Lorca）和皮兰德娄（Pirandello）都曾经光顾过这里。而阿根廷的牛排则有一张小地毯大小。过去，通过出口南美洲草原牛肉、羊肉和小麦而累积起来的惊人财富，阿根廷人创造了这座融合了巴黎、罗马和纽约风格的“新世界”。

这里的出租车按里程计费，公共汽车也非常不错，但是步行更好，这也是我选择的方式。这座城市宽敞、平整的社区给我留下了深刻的印象。我的第一印象就是：这座阳光明媚的城市充满了爱抱怨的人们（事实上，布宜诺斯艾利斯的Portenos居住区据说就以不开心的人们而闻名，他们有两大嗜好，即喝咖啡和看心理医生）。布宜诺斯艾利斯的财富也许早已经被那些大将军们挥霍一空，不仅如此，后来世界货币价格的变化冲击更让阿根廷经济雪上加霜，于是这里留下了大量需要修复但依然华丽的老建筑。走在街上，“轻轻一碰，就已经擦走了历史的遗迹”，这句话用在这里可以说一点都没错。

1536年，第一批西班牙人在Río de la Plata河的沿岸修建了他们的住宅区。很久以后的1807年，英国人入侵，不过不久就被赶了出去。仅仅几年，西班牙殖民者们也受到了阿根廷人的逐客令。在19、20世纪之交，布宜诺斯艾利斯成为了拉丁美洲最大的城市，人口超过100万。后来大量的移民进入这里，在早期的西班牙人和美国印第安人的后裔人群中又增添了德国人、威尔斯人、巴斯克人、爱尔兰人、意大利人和英国人。

博卡（Boca）海港郊区有一家博卡青年足球俱乐部（Boca Junior）。迭戈·马拉多纳（Diego Maradona）就是从这开始了他的足球生涯。这里的一条老街已经重建为一条步行艺术画廊街。Caminita是一条更像小巷的大街，相比而言，它的建筑更为出名。这些建筑是一些完全采用波纹铁皮修建的多层结构，就像是被涂上原色[1]颜料的大立方盒。这里的艺术家大多是一些穿着奇装异服、头发上涂着闪亮的Brylcreem牌发蜡的家伙，正睁着色迷迷的眼睛同线条优美的美女一起跳探戈舞。

附近San Telmo区里的广场、鹅卵石街道和户外咖啡馆看起来充满了欧洲风情，就如同20世纪50年代的意大利，或者佛朗哥将军（General Franco）统治下的西班牙。一本指南手册上写道：“布宜诺斯艾利斯看起来并不像欧洲，而像风景明信片里的欧洲。”

然而，这就是阿根廷，总是会有探戈的旋律在某处回荡。

科隆剧院（Theatre Colon）是一座建于1908年的宏伟歌剧院，看起来就像是沿着威尼斯运河从意大利漂流到此的异国建筑。而宏伟的总统宫殿La Casa Rosada却没有任何浪漫的气息。正是在这里的阳台上，胡安和伊娃·贝隆用沙文主义[2]煽动着他的人民—后来的1982年，Leopoldo Galtieri总统也同样这样做过，为了马尔维纳斯群岛，他怀着堂吉诃德式的气魄，领导阿根廷人民开始了反抗英国的战争。这里有着16条车道宽的Ninth of July大道，是世界上最宽的城市街道之一。当然这里还有“港口人”Porte?os，即布宜诺斯艾利斯人）。

阿根廷拥有3400万人口，其中40%居住在布宜诺斯艾利斯市区和郊区。除了这里优雅的建筑和游览者们常去的探戈俱乐部，正是这些“港口人”造就了这片土地。在布宜诺斯艾利斯，“个性”意味着本质内容战胜风格的胜利。在这里，到处都是心情豁达的人们。

这里的个人主义依然完好无损，他们保留着自己的品位，眼睛里透露出些微的凶猛。这里的人们可不只是肤浅的漂亮衣服架子。1983年，经过这么多代的军事统治后，正是这样的精神让他们再次获得了民主。

一个阳光明媚的星期天下午，我在瑞可雷塔区一家时尚拥挤的户外咖啡厅里，看到人们 带着“毫不在乎”的愉快表情，既显得非常隐私，又同样开放。即使你在其他任何一个自我意识更强烈的城市里住上一个月，你都看不到这样的场景。

一个60多岁的富有女士坐在桌边，附近停着她的自行车，桌上摆着一瓶矿泉水和一杯咖啡，仅仅喝了一半。她被晒黑的平滑小腹露在了外面，穿着运动鞋的脚靠在椅子上。她愉快地闭着眼睛，往后斜靠着，好像正在接受布宜诺斯艾利斯夏季太阳的恩典。

—约翰·博思威克（JOHN BORTHWICK）

约翰是澳大利亚顶级的旅游作家。当他不旅行的时候，这位旅行家／摄影师会住在悉尼。他撰写了无数的旅游文章（大多都附带着自己拍的照片）和书籍，包括一本旅游散文集。

(角注)

[1] 20世纪六七十年代，阿根廷的政治局一度混乱，贝隆政府的倒台及复兴、工人阶级的斗争、数次军事独裁统治，给阿根廷人民的生活带来了深重的灾难。据统计，在1976年到1983年间，受政治波动的影响，至少有3万多人在各种各样的政治运动中失踪，这些“失踪者”的母亲直到今天仍坚持向阿根廷政府公开提出抗议，她们要求知道失踪儿女们的命运真相。

[2] 麦当娜在影片《贝隆夫人》中饰演阿根廷国母贝隆夫人，并演唱了著名的歌曲《阿根廷，别为我哭泣》。

[1] 原色，红、绿、蓝三色里的任意一种颜色。

[2] 沙文主义（jingoism），指尤以好战的对外政策为特征的极端爱国主义。

（中国网）